Vagabond Shoemakers-Gründerin über die Zukunft der Marke


Marie Nilsson
Peterzén, Vizepräsidentin und Kreativdirektorin von Vagabond Shoemakers,
gründete 1993 mit ihrem Mann Mats Nilsson ihre schwedische Schuhmarke, etwa
zwanzig Jahre nachdem seine Familie die ursprüngliche Marke Vagabond
gegründet hatte.

Das Label begann sein Dasein als reine Herrenschuhmarke, bevor es in den
Unisex- und Damenschuhmarkt einstieg und seine Präsenz in ganz Europa
ausbaute. Vagabond Shoemakers ist vor allem in stationären und
Online-Multibrand-Stores weltweit zu finden, mit rund 1.000 Fachhändlern
weltweit und einer Reihe von eigenen Geschäften und Concept Stores in
ausgewählten Städten in ganz Europa. Die Preise für Schuhe von Vagabond
Shoemakers liegen zwischen 60 und 200 Euro.

FashionUnited sprach mit Peterzén über die Ursprünge von Vagabond
Shoemakers, wie die Marke hochwertiges minimalistisches Design mit
nachhaltigen Produktionsprozessen verbindet und den Launch der
Mini-Kollektion „Atelier by Vagabond“, die sich an den Archiven der 90er
Jahre orientiert.

Könnten Sie uns etwas über die Herkunft der Marke erzählen?

Die Marke ist schwedisch und gehörte viele Jahre lang zur Familie meines
Mannes. In den 70er Jahren stellten sie Herrenschuhe her und 1973 wurde die
Marke Vagabond Shoemakers lanciert. Ich arbeitete in der Firma und nach
etwa zehn Jahren dort lernte ich meinen Mann kennen. Wir lebten und
arbeiteten zusammen und schließlich ergab sich für uns die Gelegenheit, die
Marke von der Familie zu kaufen und das taten wir.

Unser Ziel wurde es dann, die Marke in der Modeszene aufzubauen, aber
das als Schuhmarke in Schweden zu tun, war nicht ganz einfach, da wir im
Land überhaupt keine Schuhfabriken hatten. So haben wir uns entschieden,
Ende der 80er Jahre nach Italien zu ziehen, wo wir ein Designstudio
eröffnet haben. Wir begannen dort mit der Schuhherstellung und um in der
Nähe fanden wir alle Kompetenzen, die wir brauchten: Gerbereien,
Sohlenhersteller und Leistenfabrikanten.

Am Anfang haben wir nur sehr wenige Schuhe hergestellt, hauptsächlich
Unisexschuhe – und wir haben sie in Skandinavien und Deutschland verkauft.
Als wir 1993 nach Schweden zurückkehrten, produzierten wir rund 50 Prozent
Herrenschuhe und 50 Prozent Damenschuhe. Heute sind es rund 75 bis 80
Prozent Damenschuhe.

Vagabond Shoemakers-Gründerin über die Zukunft der Marke

Wie wichtig ist Nachhaltigkeit für die Marke?

Es ist lustig, erst letzte Woche hat jemand zu mir gesagt: „Ihr habt
schon in Nachhaltigkeit gemacht, bevor es zu einem Trend wurde“, aber um
ehrlich zu sein, ging es anfangs wirklich nur ums Überleben.

Vor vielen Jahren haben wir einen so genannten ökologischen Schuh
hergestellt. Wir kauften das Leder in Schweden, wir schickten es per
Flugzeug nach China, wo die Schuhe produziert wurden – es gab eine
Verzögerung, also mussten wir sie mit dem Flugzeug nach Schweden
zurückbringen, was aus Nachhaltigkeitsgründen überhaupt nicht gut ist.
Darauf bin ich nicht stolz. Aber was wir heute tun, ist, dass wir bestimmte
Dinge auswählen und uns darauf konzentrieren, diese zu verbessern, und dann
wenden wir das auf unsere gesamte Linie an.

Zum Beispiel haben wir an chromfrei gegerbtem Leder für Innensohlen und
Futter gearbeitet, weil wir wissen, dass chromgegerbtes Leder Allergien
verursachen kann. Und das ist etwas, das wir auf alle unsere Schuhe
angewendet haben, unabhängig davon, welches Obermaterial sie haben.

Wir konzentrieren uns auch darauf, bessere Klebstoffe für die
Herstellung unserer Schuhe zu entwickeln. Die meisten Klebstoffe für die
Schuhproduktion sind stark, weil sie viel aushalten müssen, aber auch
schädlich beim Einatmen, so dass die Fabriken eine gute Belüftung und
Schutzausrüstung zum Schutz vor den Dämpfen benötigen. Aufgrund der warmen
Witterung sehen wir jedoch, dass nicht immer Schutzausrüstung getragen
wird. Die Lösung dafür sind bessere Klebstoffe. Wir haben den Markt nach
Alternativen durchsucht, aber da wir keine gefunden haben, haben wir eine
Zusammenarbeit mit einem schwedischen Labor geforscht, um selbst eine zu
erfinden. Im Moment steht die erste Version zum Testen bereit, mit ersten
vielversprechenden Ergebnissen.

Wir arbeiten auch mit sehr wenigen Fabriken zusammen, die Anzahl
variiert ein wenig von Saison zu Saison, aber es sind etwa fünf, alle in
Vietnam, was bedeutet, dass sie leicht zu überwachen sind, und wir uns
darauf verlassen können dass alles so ist, wie es sein sollte.

Bei all diesen Punkten geht es uns bei der Nachhaltigkeit nicht nur
darum, eine Sache zu tun und sie dabei zu belassen, sondern auch darum,
viele kleine Änderungen vorzunehmen, die sich auf das Unternehmen und die
gesamte Lieferkette auswirken.

Ich möchte auch betonen, dass wir in erster Linie eine Modemarke sind.
Alle reden von Nachhaltigkeit und das ist natürlich unglaublich wichtig,
aber ich möchte wirklich betonen, dass Mode unsere Leidenschaft ist. Mode
ist für uns wirklich der Spaßfaktor.

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Könnten Sie uns etwas über Ihren Schuhrücknahmeservice erzählen? Wie
war die Antwort der Kunden?

Wir bieten einen Schuhrücknahmeservice an, an dem wir mit der deutschen
Firma I:Collect zusammengearbeitet haben. Wir sahen, dass H&M einen
ähnlichen Service hatte, aber nicht für Schuhe. Als I:Collect ihre
Techniken entwickelt hatte und vor ein paar Jahren mit Schuhen begann,
waren wir eine ihrer Pilotfirmen.

Wir sammeln Schuhe in allen unseren Concept Stores, die die Kunden nicht
mehr wollen, und schicken sie an I:Collect in Deutschland. Sie sortieren
die Schuhe systematisch und bieten Schuhe , die noch für Secondhand-Läden
auf der ganzen Welt verwendet werden können, dort an. Schuhe, die nicht
mehr verwendet werden können, werden zerkleinert und in verschiedene
Bestandteile zerlegt. Ein solcher Bestandteil ist Gummi und im Moment
testen wir, ob wir diesen Post-Consumer-Gummi in neuen Schuhen verwenden
können. Das ist fantastisch und ein Schritt hin zu mehr Zirkularität!

Die Resonanz unserer Kunden war großartig. Wir wollen aber wirklich
einen Schritt weiter gehen. Unser Hauptziel ist es, den Menschen
beizubringen, ihre Schuhe für eine längere Zeit zu benutzen, die
Lebensdauer ihrer Schuhe zu erhöhen, indem sie sie entweder länger benutzen
oder verschenken – das ist wirklich das Beste für die Umwelt. Es ist eine
Verantwortung, die wir alle haben.

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Sie haben auch eine kleine Kollektion im Moment von Schuhen, die frei
von tierischen Produkten sind. Wie war die Reaktion darauf? Wollen Sie
diese Kollektion vergrößern?

Die Resonanz war großartig. Wir hatten Anfragen von vielen unserer
Kunden, die diese Art von Schuhen wollten. Wir verstehen und respektieren,
dass es Menschen gibt, die keine tierischen Produkte tragen wollen. Aber
wir haben nicht vor, die Auflage zu erhöhen. Im Moment verkaufen wir sie
nur über unsere eigenen Kanäle, und wir denken, dass das gut funktioniert.
Wir denken, dass wir ein gutes Sortiment haben und für uns ist Leder immer
noch das beste Material für langlebiges Schuhwerk.

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Gibt es neue oder innovative Materialien, von denen Sie in der
Schuhbranche besonders begeistert sind?

Es ist ein spannender Bereich und wir suchen immer nach anderen
Materialien, aber es müssen noch viele Fortschritte gemacht werden, bevor
diese Materialien gut genug sind, um verwendet zu werden. Beispiel
untersuchen wir die Verwendung von Traubenschalen und Ananas für unsere
Schuhe, aber diese Art von Material ist noch nicht gut genug. Tencel ist
wirklich aufregend für das Futter und wir verwenden antibakteriellen Kork
für die Innensohlen in unserer tierfreien Kollektion. Ich denke, Kork wird
immer häufiger verwendet, aber ansonsten gibt es nicht so viel. Diese
Materialien erfüllen einfach nicht die gleichen Standards.

Wir haben Herrenschuhe aus Holz auf den Markt gebracht, aber es hat sich
nicht so gut verkauft, und es ist nicht so haltbar wie die Materialien, die
es zu ersetzen versucht. Deshalb sind wir immer auf der Suche nach neuen
Materialien, aber sie müssen den Standards entsprechen, bevor wir sie
wirklich einsetzen können.

Apropos Material, wenn es eine Sache gibt, die wir wirklich nicht mögen,
sind es Abfallprodukte und Reste, so spannend wie neue Materialien auch
sein mögen, ist die Verwaltung der Produktionsmenge immer wichtig. Auf
unserer Website schreiben wir: „Kauf nur, was du wirklich liebst“. Das ist
etwas, woran wir wirklich glauben.

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Es ist interessant zu sehen, dass Sie im Laufe Ihres Wachstums Ihre
Mini-Fabrik in Ihrem Hauptsitz in Varberg, Schweden, behalten haben. Wie
wichtig war die Fabrik für das Unternehmen?

Sie ist unerlässlich. Wir wüssten wirklich nicht, wie wir sonst das tun
könnten, was wir tun. Für jeden Schuh, den wir herstellen, wird ein
Prototyp In-House gefertigt. Dort arbeiten etwa 25 Menschen, Designer,
Techniker, Schuhmacher – sie ist wichtig, und es wird auch weiterhin
wichtig sein.

Welche Märkte laufen Sie derzeit am besten?

Wir konzentrieren uns jetzt stark auf Großbritannien und die USA.
Deutschland und Skandinavien sind nach wie vor unsere stärksten Märkte. Wir
haben in Deutschland angefangen, also sind wir dort sehr bekannt, und wir
haben dort einen stabilen Vertrieb. Wir sind auch der Meinung, dass ein
starkes Fundament dort den Standard ein wenig gesetzt hat – wenn man mit
Deutschland arbeitet, muss man wirklich liefern, und wir liefern. Wenn wir
einen Fehler machen, kümmern wir uns darum, beantworten E-Mails innerhalb
von 24 Stunden, wir sind gut organisiert. Die Deutschen setzen diesen
Standard. Tatsächlich denken viele Leute, dass die Marke deutsch ist, weil
sie dort so bekannt ist.

Haben Sie Pläne für eine Expansion in bestimmten Märkten?

Erstens planen wir nicht, weitere eigene Filialen zu eröffnen. Ich
denke, es ist gut, ein paar Flagship Stores in größeren Städten zu haben,
z.B. einen in London – aber im Moment ist es zu teuer, dort ein
Schuhgeschäft zu haben.

Wir hatten einen in Kingston, aber er wird schließen. Es war
fantastisch, aber wir sind dort zu unbekannt. Wir wollen mit den Kunden
wachsen, die wir bereits haben.

Wir denken, dass wir besser mit anderen zusammenarbeiten und sind immer
auf der Suche nach Expansion. Ich denke, das ist ein Teil unserer
Geschichte – wir sind nicht gezwungen, etwas zu tun. Wir glauben an
Partnerschaft. Wenn wir eine gute Partnerschaft haben, können wir wachsen,
wenn wir es nicht tun, gehen wir zu jemand anderem.

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Sie verkaufen nachhaltige und qualitativ hochwertige Mode, wie schaffen
Sie es, den Preis niedrig zu halten?

Effizienz. So einfach ist das. Wir wissen, wie man Schuhe so effizient
wie möglich herstellt, beispielsweise, wie man das Leder schneidet, damit
so wenig Abfall wie möglich entsteht. In Vietnam haben wir vor vielen
Jahren auch ein eigenes Lager eröffnet, um die Ware besser handhaben zu
können. Wir glauben wirklich, dass es in unserer Verantwortung liegt,
effizient zu arbeiten, damit wir ein gutes Business führen können.

Mein Mann sagt immer: „Es ist nicht schwer, für billige Produkte nach
Asien zu gehen, aber es ist nicht in Ordnung.“ Das heißt, die Verantwortung
für mehr Kosteneffizienz liegt bei den anderen Teilen der
Wertschöpfungskette, den Maßnahmen vor und nach der Produktion.

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Sie lancieren diesen Herbst die Kollektion Atelier b Vagabond, könnten
Sie uns ein wenig darüber erzählen?

Wir sind eine erschwingliche Marke im mittleren Segment, aber wir
wollten einen Kunden erreichen, der vielleicht Volllederfutter möchte – er
will nur das kleine bisschen extra und auch etwas mehr bezahlen – also ist
diese Kollektion etwas teurer und wird in einem kleineren Volumen
hergestellt.

Die Kollektion hat einige Eigenschaften, die nur ein kleines Extra sind,
einige Modelle sind ledergefüttert oder haben vorgeformte Außensohlen,
andere haben geformte Außensohlen und so weiter. Wir haben ein paar Kunden
gefragt, ob sie interessiert sind und sie scheinen es zu sein. Wir haben
mit Need Supply in den USA, Selfridges in London und einigen Geschäften in
Kopenhagen und Schweden begonnen. Die Kollektion erscheint am 25.
September.

Für den Herbst haben wir rund zehn Damenschuhe für drei Konstruktionen
und vielleicht zwei Modelle geschaffen. Dann planen wir für den Winter 2020
die Markteinführung von Herren- und Damenkollektionen.

Was sind Ihre Pläne für die nächsten fünf bis zehn Jahre?

Das fühlt sich für mich wie eine sehr lange Zeit an, also ist es
ziemlich schwierig zu sagen. In den letzten zwei Jahren waren wir, wie
viele Unternehmen, aufgrund der Situation auf dem Weltmarkt etwas besorgt.
Aber in den letzten sechs Monaten bin ich sehr zuversichtlich, dass wir als
Marke auf dem richtigen Weg sind, und ich bin sehr zufrieden mit der
eingeschlagenen Richtung. Ich bin zuversichtlich. Alle sagen, dass der
Markt eine Herausforderung ist, aber ich denke, wir müssen uns einfach
daran gewöhnen. So ist es jetzt.

Fotos: Vagabond

Dieser Artikel wurde zuvor auf FashionUnited.uk veröffentlicht.
Übersetzung und Bearbeitung: Barbara Russ



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